画像の出所：https://www.thetimes.com/travel/destinations/north-america-travel/us-travel/hawaii/the-green-side-of-kauai-molokai-2hws5jtm0
カウアイの遠く離れたカララウバレー — 徒歩またはカヤックでしかアクセスできない場所 — では、一本の木が際立っています。
その葉は鮮やかな緑色に輝き、まるで千人のフラダンサーのように揺れています。
「それはネイティブのオラパです」とガイドのジェレマイ・フェルセンは言います。
「その葉は、森の他の部分が静止している間でも踊っているように見えます。」
私は、コケエ州立公園に刻まれた多くの急な峡谷の一つを見つめています。
ここは、他では見られない植物が生息するトロピカルな原生林です。
この非現実的な風景は、映画「アバター」に登場する神秘的な土地、パンドラの風景を思い起こさせます。
東には、地球上で最も湿気の多いスポットの一つ、ワイアレアレ山が1,569メートルの高さにそびえ、南には14マイルの長さを持つワイメアキャニオンが落ち込んでいます — 太平洋のグランドキャニオンと呼ばれていますが、地質的にはアリゾナのそれとはまったく異なります。
私たち家族のバケーションが始まりました。
夫と13歳の息子ザック、11歳の息子アーチーと共に、混雑する「ホワイト・ロータス」スタイルのホテルから離れた、隠れたハワイを探しに来ました。
ほとんどの観光客はハワイのビーチを求めています — 確かにすばらしいですが — しかし、8つの主要な島々からなるこの群島は、もっと多くのものを提供します：豊かな先住民文化と独自の生態系です。
私が探求したいのは、この緑豊かな側面であり、観光名所が集中するオアフ島やマウイ島から離れて、カウアイ島とモロカイ島のあまり訪れられていない島を探索しています。
ワイメアキャニオンは、風光明媚な州立公園内にある14マイルの素晴らしい景観です。
この最初のハイキングでは、中程度の湿度の森を歩いています。
私たちは、垂れ下がる滝や背の高いシダの木々を通り、苺のような赤色のオヒアレフアの花の中を飛び交う絶滅危惧種のクリムゾン・アパパネという鳥を発見しました — それは私の想像以上に野生でエキゾチックです（1日のハイキングは1人£115から; kauaihikingtours.com）。
ハワイは、旅行先として確かに刺激的な場所です。
それはアメリカで最も孤立した州であり、カリフォルニアから南西に2390マイル離れていますが、地球上でも最も離れた島々の一つであり、太平洋の広大さにほぼ隔絶されています。
「島々は裸の岩から始まりました」とジェレマイは言いながら歩きこの歴史について説明します。
彼は、5百万年以上前に島々がどのように形成され始めたかを説明します。
それぞれの島は、太平洋プレートが火山のホットスポットの上を移動するにつれて、海底から昇ってきました。
カウアイ島はハワイ諸島の中で最も古く、最も劇的な島であり、最初に水辺から噴出したシールド火山です。
時間が経つにつれて、風、雨、そして海の力によって彫刻されました。
「生命は徐々に、3つのW：風、翼（鳥）、そして波によって伝わりました」と彼は続けました。
ミレニアの間、ハワイの繊細な生態系は、捕食者なしに隔絶された環境で進化しました。
約30,000年に1回、新しい種が成功裏に群島を植民地化しました。
しかし、1778年にキャプテン・クックが上陸した後、新しい植物や動物が導入され、地元種に混乱をもたらしました。
これらの新参者の中には、現在島々のシンボルとなっているパイナップルや、19世紀に持ち込まれた目を引く花であるバード・オブ・パラダイスやプルメリアがあります。
この自然の側面を発見するために、私たちはコンデュミニウムやコテージなど、さまざまなホテルに三週間渡って滞在し、ロサンゼルス経由でカウアイ島に飛びました。
最初の滞在先は、北部海岸のプリンスビルにある贅沢だが持続可能な1 Hotel Hanalei Bayです。
最初の朝、朝食を楽しみながら、テラスの素晴らしい風景に心を奪われます。
テラスはオーシャンローラーに続く色とりどりの庭を見下ろしており、後ろにはひだのような緑の山々と太平洋へと流れ込むインフィニティプールがあります。
このホテルのバイオフィリックデザインには、伝統的なピリグラスの屋根、再生木材、ビルの周りに垂れ下がるツタが特徴です。
輸入に依存している州にも関わらず、食材の70%が地元で調達されており、スーパーフードサラダやポケボウル、フィッシュタコスがメニューに並びます。
私たちの過ごし方は、サーフィン、海岸の散歩、川をカヤックで渡ることです。
ある日、私たちはアナホラ湾の南にある数ある無垢なビーチのうちの一つを訪れ、サーフライダー・カウアイという非営利団体のビーチクリーンアップに参加し、そこにいるボランティアと共に作業をします。
日常の休暇においてそれが魅力的ではないと感じるかもしれませんが、私たちは大いに楽しみました。
私たちはプラスチックのボトルや古いブイ、奇妙な靴を集めながら、その場で見知らぬ笑顔が広がります。
他のカウアイ島の住民によって持ち込まれた自家製のクッキー、カップケーキ、ランブータンを共有します。
彼らは島での生活について話してくれました。
ハワイの海岸には毎年52メトリックトン以上の廃棄物が押し寄せており、ほぼ半分が商業漁業から来ています。
ハワイは太平洋ゴミパッチに近く、テキサスの2倍の大きさのゴミの渦ですが、サーフライダー・カウアイのような取り組みのおかげで、ほとんどのビーチは無傷のまま保たれています。
ハワイでは、アロハはしばしば愛や親切として訳されますが、それは単なる挨拶以上のものです。
それは哲学であり、すべての人々 — そして自然 — が相互に接続されていることを思い起こさせます。
それは他者だけでなく、土地そのものに対する尊重についてであり、マラマ・ハワイという再生的観光運動の中心的な知恵です。
「私たちは、自分たちの土地を祖母のように大切にしようとしています」と一人のボランティアは説明します。
またある日、色鮮やかなサーフシャックが立ち並ぶハナレイの町を通り過ぎ、ワイパ財団のセンターを訪れました。
そこは、伝統的な農業の実践を復活させ、保存し、人々を土地と再結びつけることを目的としています（ツアーは1人£120; waipafoundation.org）。
私たちは、ハワイ文化の中心である神聖なタロ植物（カロ）について学ぶためにここに来ました。
伝説によれば、地球の母と空の父は死産の息子を持ち、彼が埋められた場所から最初のカロの苗が芽を出し、次の子 — ハロア（最初の人間） — を養ったと言われています。
「だから、カロは家族として敬われるのです」とワイパの文化ガイド、ケルシー・ケアロヒラニ・ロジャースが私たちに語ります。
到着すると、地元の人々が集まり、食事を祝福する歌を歌い、カロをポイ（ペースト）にするために叩くという週に一度のコミュニティの伝統、ポイデーの日です。
「今日は、ハワイの土地が非常に高価になっています」とケルシーは言います。
「私たちは楽園からの追い出され、先住民族としての生き方、文化、コミュニティを強いられています。」
カロの栽培が難しくなっていますが、これらの集まりはそれを人々の皿に保つのを助けています。
私たちは、チキンとパンのフルーツをタロの葉に包んで作る伝統的な料理、ラウラウを作る方法を教わり、それからティの葉を加えます。
「これは私たちのハワイのフォイルです」とケルシーが言いながら、私たちはバンドルを地下オーブンに入れます。
「私は、アメリカ大陸に住んでからハワイの文化を再学習して戻ってきました」と彼女は続けます。
私たちは、ワイパが管理する1,600エーカーの土地に広がる明るい緑色のタロ畑へと導かれます。
タロはポリネシア人によって導入されたもので、彼らは800年以上前にカヌーでマルケサス諸島やタヒチからハワイにナビゲートしてきました。
数世代後、サトウキビプランテーションの台頭により、数千人の移民労働者がやってきて、今日のハワイの文化のメルティングポットを形作りました。
最も深い変化は19世紀後半に起こりました。
「アメリカ人は我が女王を囚え、私たちの土地を奪いました。」とケルシーは説明します。
「彼らは私たちの文化の多くの側面を禁止しました。ハラや私たちの言語を含めてです。」
私たちのカウアイ島での8日間は、その美しさを示しましたが、島は急速に発展しています。
今、私たちはより静かな場所を望んでいました。
そのため、モロカイ島 — 最も商業的ではなく、最も本格的なハワイの島 — に向かいました（ニイハウを除いて、観光客を受け入れないことでその伝統文化が守られています）。
この平和な外れの地に到達するには、2つの小さな飛行機に乗り、ホノルルで乗り換え、赤いリボンのようにうねっている土の道に沿った島に降ります。
モロカイには信号機も交通渋滞もなく、1つの町 — カウナカカイ — があり、数十年にわたってほとんど変わっていません。
私たちは12月に到着し、ザトウクジラのピークシーズンにあたり、何千頭がアラスカから渡ってきており、モロカイフィッシュ・アンド・ダイブとのボートトリップで彼らのブリーチングを目撃しました。
私たちはハワイのモンクシールとスノーケリングし、スピナー・ドルフィンがターコイズ色の水をスワールするのを見ました。
ザックはシールとサーフィンをしました。
彼はボードから降りるとニッコリ笑って言いました。「最初はそれが岩だと思ったんだ。」
モロカイは38マイルの長さにもかかわらず、世界で最も高い海崖の一部を抱え、アメリカで最も長いフリンジングリーフを持っています。
通りは木製の教会で並び、ほとんどの商業施設は地元に所有されており、広大なフィグの木の下で生ライブミュージックを楽しみながら、毎週の市場が開かれます。
カウナカカイは数十年にわたってほとんど変わらずに残っています。
西から東へ車を走らせると、印象的な砂漠の風景が魔法のように劇的に異なる豊かな領域に変わります — 緑の万華鏡。
道は狭くなり、海に沿って古代の青い漁池や金色のビーチにカールしながら、私たちの目的地は、プウ・オ・ホク・ランチにあるサンライズコテージです — 「星の丘」という意味です。
この家族経営のバイオダイナミック農場は、以前の牛の牧草地と原生林を合わせて14,000エーカーの土地に広がり、エコロジーの復元に取り組んでいます。
その環境は、ほぼ360度の海の景色を見渡せる見事な場所で、私たちのリビングルームには自家栽培の果物、肉、卵、野菜が届けられました。それらはすべてここで生産されています。
敷地内では、ペールシルバーのビスマルキア・ヤシ、虹色ユーカリ、コックパインがコラムのようにそびえ立ち、トリフラ・ツリーのようなティー・パームがそのとうもろこしのツンツンのトップを持っています。
ある日、私たちは、隔離されたハラワバレーに住むネイティブハワイアンの文化実践者、グレッグ・ソラトリオを訪ね、彼の家に来た訪問者を歓迎し、この場所の歴史と伝統について教えてもらいます。
その道のりは野生的で — 荒れた小道がワイパスが風のフロントガラスに打ち寄せます。
彼の長男であるデヴakが、彼の首にティリーフレイをぶら下げて私たちを迎えます。
「ティの葉は悪い霊を寄せ付けない」と彼は説明します。
「これが、土地に入る前に許可を求めるためのホーンです。」
彼はさらに、父親と頭と鼻を合わせます — 古代ハワイの挨拶です。
「私たちはこの空気を分け合っていますが、統一の象徴です。」
デヴakは3マイルのハイキングで私たちをモオウラの滝へ案内します。
ここでは、精霊の赤いトカゲの住処とされている慎ましい滝があります。
私たちはコケが生えた神社や長い間放棄された村の遺跡を横切ります。
まるで「ガリバー旅行記」のリリパットのミニチュア世界に足を踏み入れているかのようですが、巨大な象耳の葉が私を圧倒します。
また、ハラの木々がその根元に立ちながら、さも歩き去りそうに、鳥の巣のシダが羽のようなヘッドドレスのように広がっています（£60pp; halawavalleymolokai.com）。
グレッグの言葉を思い出します。
「ナッツはただのナッツで、何かを学ぶまで、何かとのつながりを感じることはできません。」と彼は言います。
滝のプールで水しぶきを上げながら、私はハワイとの関係においてこれが何を意味するのか考えます — 私たちはその美しさを楽しむだけでなく、表面の下を理解するために、その物語、土地、そして人々を探る必要があります。
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ケイト・エシルビーは、1 Hotel Hanalei Bayのゲストでした。
このホテルでは、B&Bのダブルから£960（1hotels.com/hanalei-bay）で宿泊できます。
プウ・オ・ホク・ランチでは、4人用の自炊の宿泊が1泊£340から（puuohoku.com）となります。
カウアイ島へは、ホノルル経由で飛び立つことができます。